Cita ciega con la romántica isla Chiloé

A menos de unas pocas semanas de nuestra aventura en la Patagonia, nos centramos en planificar nuestra ruta por el resto del sur de Chile y Argentina desde nuestra parada en Puerto Varas, Chile. Como es habitual, sólo era necesaria una nota de dos líneas en una guía sobre la isla de Chiloé frente a la costa del Pacífico de Chile para inspirarnos inmediatamente a dar una vuelta hacia esta isla de sonidos místicos. Sin embargo, nuestra siguiente parada definitiva sería Bariloche, que se encuentra al otro lado de las montañas de los Andes en Argentina, para continuar hacia el sur a través de la Patagonia.

¿Vale la pena hacer un desvío hacia una isla de la que ni siquiera habíamos oído hablar antes, que valga la pena volver y hacer más de un día de viaje en sentido contrario y regreso?

La isla de Chiloé no sonaba nada como el resto de Chile; es una de las regiones más remotas del país, salpicada de iglesias de madera del siglo XV ahora declaradas Patrimonio mundial de la UNESCOademás de pueblos de pescadores tradicionales, naturaleza virgen y una colonia de pingüinos también.

Aunque nos preguntábamos si realizar el viaje, la decisión se tomó por nosotros. Una pareja de blogs con los que habíamos estado en contacto online iba hacia el norte por la misma ruta por donde íbamos hacia el sur, y el único lugar lógico para encontrarnos en persona estaba en Chiloé. Tendríamos dos citas a ciegas en una: la primera con la isla más indígena de Chile de la que conocíamos muy poco y la segunda con otros bloggers y nómadas digitales noveles, Sam y Zab, de Aventura indefinida.

La cita a ciegas comienza en la encantadora Chiloé

Con sólo 180 km (120 millas) de largo y 50 km (35 millas) de ancho, Chiloé estuvo habitada por pueblos indígenas mapuches durante miles de años, pero había sido poblada por los conquistadores españoles en el siglo XVI. Los españoles intentaron cambiar el nombre original, Chiloé, que significa 'lugar de las gaviotas' en la lengua indígena huilliche, por Nueva Galicia, pero la población indígena lo rechazó y se mantuvo el nombre original.

Aunque ha estado poblada durante siglos, Chiloé estuvo aislada del continente hasta 1800. Aún hoy, a pesar de los ferrys cada vez más frecuentes, la isla se sentía completamente distinta en cualquier otro sitio de Chile.

Nuestra primera parada en Chiloé fue Ancud, un pueblo de pescadores de tamaño justo. Llegamos en autobús, incluyendo una estancia de media hora con nuestro autobús y otros muchos cargados en un ferry de coches a través del estrecho de Chacao. El aire aquí era tangiblemente más fresco que en el continente, la primera señal de que estábamos cerca del territorio antártico de Chile (¡los pingüinos que estábamos a punto de ver también son una pista!).

Las puestas de sol eran cegadoras sobre el agua en Ancud, una ciudad que nos recordó sorprendentemente en Escandinavia, con sus pequeñas casas de pescadores coloreadas que se parecían a Dinamarca o Suecia. Aunque claramente en Chile, el fitness juega un papel importante en la vida diaria incluso aquí, con la costa alineada con máquinas de entrenamiento similares a las que encontramos en Santiago y más al sur en Puerto Natales y Puntarenas, también .

Pese a las calles accidentadas y pedregosas con las tiendas más básicas incluso en el centro, nos sorprendió cómo de "urbano" se sentía el centro (no realmente, pero un poco). Después de ver la puesta de sol, nos detuvimos en la plaza del pueblo donde los adolescentes de la ciudad vestidos con vaqueros ajustados y zapatos conversaciones se habían reunido para mostrar sus trucos de monopatín en tubos y rampas mientras un dúo de música electro muy decente entretenía a la multitud desde debajo del mirador del centro de la plaza. Los coches proxenetados pasaban con los bajos bombeando sus altavoces con tanta intensidad que el pavimento vibraba. Mientras paseábamos por la escena, vimos un arte urbano muy bueno, mosaicos muy complejos y, al igual que en Santiago, esculturas impresionantes, aunque estaban completamente cortadas en madera.

Lo encantador fue que incluso con los bajos en auge y las gotas de hielo para el cabello, todo se sentía tan saludable. Familias con niños comiendo algodón de azúcar y personas mayores se sentaban sonriendo y charlando en la misma plaza, mientras grupos de damas mayores se reunían para tomar su café y kuchen descansar en un salón de té en la vuelta de la esquina, y la música se acabó a una hora respetable. Hasta ahora, esta cita a ciegas funcionaba correctamente.

Hacia Castro para la cita a ciegas número dos

Al día siguiente por la mañana, tomamos un autobús hacia Castro, la capital y la ciudad más grande de Chiloé. Aquí nos encontramos a Sam y Zab, una pareja británica que acababa de empezar su aventura de viaje indefinida un mes antes en Buenos Aires. Una de las mejores cosas que hacer funcionar nuestro sitio web es conocer tantos nómadas con ideas afines, normalmente online primero y después, cuando los planes de viaje lo permiten, también fuera de línea. Después de encontrarnos en la estación de autobuses, empezamos nuestra segunda cita a ciegas en la famosa iglesia de madera de San Francisco, uno de los pocos sitios "famosos" de Castro. El resto del día fuimos hacia Zab, que había planeado nuestro día aquí antes de volver todos a Ancud más tarde esa noche.

Zab nos trajo para tomar té y bollos en el encantador Café Del Puenteque fue una gran introducción tanto para el otro como para palafitos, un estilo de casas sobre zancos que son únicos de Chiloé. Al final de una fila de estos Palafitos, el mismo café también se sentaba sobre zancos. Durante la marea baja, se puede ver hasta el fondo de los zancos, mientras que los niveles del agua con la marea alta los cubren casi por completo.

Siguió un paseo sin rumbo por las calles dormidas de los domingos, mientras nos interrumpimos por parejas hablando de viajes, Londres, blogs y convertirnos en nómadas, y terminamos la tarde de nuevo en la bonita plaza de armas frente al iglesia rosa y amarilla de San Francisco.

Nuestra cita con chicos pequeños con ropa formal

Juntos volvimos a Ancud y reservamos una excursión al día siguiente a la colonia de pingüinos Puñihuil, uno de los pocos lugares del mundo donde viven los pingüinos de Magallanes y Humboldt. Ésta sería nuestra primera observación de pingüinos salvajes y estábamos muy emocionados por la experiencia.

El recorrido comenzó con un viaje de 20 millas en una furgoneta con otros turistas chilenos por una carretera sin asfaltar, a través de tierras de cultivo y colinas onduladas y las primeras vistas del océano Pacífico de Sam. Como hasta ahora había habido una clara carencia de turistas en Chiloé, nos cogió desprevenidos la operación turística bien gestionada que resultó ser este evento de observación de pingüinos. Una docena de embarcaciones flotaron justo pasado donde las olas cayeron a la costa, pero no tuvimos que mojarnos los pies. En cambio, se cargaron grupos de 12 personas en un gran carro con ruedas, que después fue empujado al agua, donde nos descargaron seguros y secos en el barco.

Fue todo un espectáculo ver cómo estas embarcaciones se llenaban una a una, pero funcionó y nos marchamos hacia un grupo de islas pequeñas no muy lejos de la costa, donde cientos de puntos blancos y negros se convertían en pequeños pingüinos en medida que nos acercábamos. . Fue increíble ver tantos, aunque fuera de lejos, y mientras paseábamos por los diferentes islotes, vimos nutrias marinas, diversas especies de pájaros y cormoranes, también.

El barco rebotó en el agua casi helada el tiempo suficiente para que podamos saber la diferencia entre los pingüinos, que a primera vista parece que todos llevan los mismos esmoquines. Los pingüinos de Magallanes tienen la espalda negra y el estómago blanco, además de dos bandas negras en frente entre la cabeza y el pecho, mientras que los pingüinos de Humboldt son más pequeños y son más de un color gris que negro con sólo una franja en frente. De vuelta al suelo seco media hora más tarde, volvimos a hacer las maletas en la furgoneta y mientras volvimos a Ancud por grandes extensiones de tierra deshabitada, pensé qué lugar tan especial es esta remota isla.

Aunque es posible llegar a tierra firme con bastante rapidez con el ferry, la falta de un puente mantiene a los visitantes al mínimo, y Chiloé mantiene la misma sensación de lejanía que debía tener a principios del siglo XX, cuando un barco de Perú llegaría una vez. un año para llevar alimentos no perecederos y otros bienes, mientras que la gente tenía que depender de la agricultura y la pesca durante el resto del año.

Lamenta nuestra romántica desviación en la isla

De hecho, tuvimos varios, aunque decidir sobre el desvío no era definitivamente uno. En cambio, salimos de la isla sintiendo totalmente románticos y deseando haber visto más de sus playas y bahías vacías, explorado más el parque nacional y los pequeños pueblos de pescadores.

Durante nuestros viajes en autobús vimos sólo una pequeña parte del paisaje virgen, pero no lo suficiente. Por ejemplo, existe una ruta por la isla para ver las más de 150 iglesias de madera de Chiloé introducidas por primera vez por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII y posteriormente continuadas por los franciscanos. Sólo hemos visto un puñado.

La mejor forma de visitar Chiloé es alquilar un coche en Puerto Montt o incluso donde empezamos nuestro desvío; de hecho, nuestro albergue de Puerto Varas había anunciado coches de alquiler por 60 dólares al día. Dividido por cuatro bloggers de citas a ciegas, ésta habría sido una manera económica y liberadora de visitar toda la longitud de esta isla chilena única.

Alternativamente, podríamos haber unido un tour desde Puerto Varas, así que si no desea conducir usted mismo, puede subir a un tour organizado. Los tours le llevan a los lugares del Patrimonio Mundial de la UNESCO (las iglesias de madera), a Castro ya algunos lugares pintorescos. También hay un recorrido que incluye una visita a la colonia de pingüinos de Puñihuil. Ambos tours salen desde Puerto Varas o Puerto Montt y tardan unas 10 horas, un día entero.

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