Negociando tour de asesinatos en Camboya

Nuestra visita a los Killing Fields comienza con...

Negociando un viaje a la matanza.

La parte más extraña de una visita a los Killing Fields tiene lugar justo al principio. Como hace en la mayoría de ciudades del sudeste asiático, el día comienza negociando con un conductor de tuk-tuk el precio de una excursión de un día. Salvo que hoy estamos haciendo que este conductor nos lleve a visitar sitios donde miles de personas fueron torturadas y asesinadas.

Para el conductor, hoy es como cualquier otro día, y sólo somos otros dos turistas que conducirá primero para visitar los Killing Fields, donde más de 20.000 camboyanos fueron brutalmente asesinados y enterrados en fosas comunes poco profundas entre 1976 y 1979. A continuación, el tuk-tuk se dirigirá a Tuol Sleng, o S-21, la escuela que se convirtió en una cárcel en la que aquellos mismos camboyanos fueron encarcelados y brutalmente torturados durante días, semanas, meses a la vez antes de ser transportados a los campos de la muerte. . Al final de ese día, dice que también nos llevará al mercado ruso, una zona de mercado bastante grande con baratijas turísticas, que parece bien en ese momento.

Entonces, ¿cuánto deberemos pagar por eso? Al principio quiere 20 dólares... pero hace ya unas semanas que estamos en Camboya y sabemos que es demasiado alto. Sin mucho esfuerzo, lo bajamos a 10 dólares. Aunque no nos sentimos exactamente cómodos negociando, lo que viene después realmente nos perturba. Para ganar 5 dólares adicionales, nuestro conductor intenta ofrecer un elemento adicional al día: quiere que comencemos el día con una visita a un campo de tiro.

¿Queremos ir a un campo de tiro?

Al parecer, el campo de disparo es una de las diez opciones principales que ofrecen todos los conductores de tuk-tuk en Phnom Penh. Estamos a punto de ir a conocer el asesinato masivo de más de dos millones de inocentes camboyanos. Tenemos un fuerte sentimiento de miedo, miedo y tristeza por lo que estamos a punto de hacer, y todavía no hemos llegado. Qué tipo de persona querría disparar cosas después de un día como estábamos a punto de tener (resulta que, mucha gente lo hace).

Declinamos educadamente e incrédulo, y vamos hacia los Killing Fields. Con unos 45 años, el conductor habría sido un niño durante el tiempo que los Jmeros Rojos estaban en el poder. Lo más probable es que haya perdido decenas de familiares y amigos, y ahora ocurre cada día llevando a turistas donde se cometieron algunos de los crímenes más atroces. Ni que decir tiene que definitivamente nos sentimos incómodos pensando en ello durante demasiado tiempo.

Momentos de humildad en los Killing Fields

No somos los primeros en llegar aquí, y al principio me asusto ante los montones de autobús de turistas bien alimentados que reflexionan con los auriculares puestos. Están escuchando una visita de audio, no distinta de un día a un museo de arte y el contraste con el hambre y el sufrimiento en estos terrenos hace 30 años era demasiado para mí. Pero a los pocos minutos de escucharme, me doy cuenta de lo importante que es que la gente venga aquí y conozca el genocidio desatado en Camboya por Pol Pot y los Khmers Rojos.

En la escuela, aprendemos sobre la Alemania nazi con el pretexto de que el genocidio no debe volver a ocurrir nunca más, pero no se hablaba de Camboya, donde los jemeres rojos mataban a cualquier persona educada o hablaba lenguas extranjeras, mientras que otros se veían obligados a trabajar en campos de trabajo. Más del 25% de la población, o 2 millones de personas, fueron asesinadas entre 1975 y 1979, para crear la sociedad totalmente agraria que Pol Pot creía necesaria para liberar a Camboya y hacerla independiente de la influencia exterior.

Hay momentos aquí que nunca olvidaré.

Visualizando cómo el suelo burbujeó a medida que se liberaron los gases de los 20.000 cuerpos enterrados. Viendo la ropa que se había podrido a las víctimas todavía esparcidas por el suelo, parcialmente expuesta por el viento y la lluvia. De pie frente al árbol de la muerte, contra el que los soldados jemeres rojos golpeaban a los bebés y sus madres como sacos de patatas hasta que morían; el precio de las balas demasiado preciadas para desperdiciarlas.

La parada 18, la última parada del recorrido a pie, le lleva a la pagoda masiva, el punto central de lo que ahora es un parque conmemorativo. Más de 9.000 cráneos se agolpan dentro de esta estructura de 17 pisos, junto con huesos y más pilas de ropa. Ser testigo de esto hace que la escalera del asesinato sea realmente tangible. Como en otros puntos del recorrido, enseguida estoy enfermo; las náuseas se mezclan con un dolor penetrante en las tempas y un fuego enojado en el corazón y mi estómago demasiado difícil de contar.

Si desea visitar los Killing Fields (y deberías!)tenga en cuenta que esta es una experiencia muy preocupante e inquietante que le quedará durante mucho tiempo.

Las posibilidades de supervivencia son minúsculas

En nuestra siguiente parada, el Museo del Genocidio de Tuol Sleng, nos enteramos de que de las 20.000 personas que fueron torturadas en esta antigua prisión, sólo siete personas sobrevivieron. En todo el país había una tasa de supervivencia mucho mayor, pero aquí en el S-21, sólo atravesar las puertas significaba condenar a meses de tortura antes de la muerte.

Antes de cruzar las puertas, sin embargo, nos enfrentamos a un ciego sin piernas que pedía dinero fuera. Decido que es, sin duda, una víctima del régimen, que ahora pasa sus días fuera de uno de los sitios más oscuros de la historia de Camboya.

Al pasar por las puertas, miles de ojos miedos nos miran, en forma de fotografías en blanco y negro. Se hicieron disparos en la cabeza de cada hombre, mujer y niño llevado a este centro de detención, documentando metódicamente su llegada. Miro fotografía tras fotografía sofocando las lágrimas, sabiendo que si dejo caer una, no podré parar.

El momento más duro llegó al final, cuando estábamos a punto de irse. Uno de los siete supervivientes estaba sentado en una mesa frente a la cárcel, firmando copias de su historia de supervivencia. Había una parte en ambos que quería correr hacia él, cogerle la mano, llorar con él, comprar su libro, pero algo nos frenó a ambos. La idea de volver, cada día, al lugar donde me colgaron de los tobillos de los palos, con la cara colgada en un cubo de agua (o peor), electrocutado, cortado, golpeado y obligado a vivir con agua de arroz durante meses a un tiempo... esto fue demasiado impactante.

Salimos con el corazón más pesado y aceptamos de forma floja parar en el mercado ruso como estaba previsto, aunque en ese momento quizá le he pagado el doble sólo por volver al hotel. Pasamos por las baratijas turísticas y compramos un coco, pero no llevaremos más de veinte minutos en el mercado. Un pensamiento me toca en el viaje de vuelta... quizás mi conductor de tuk-tuk no fue una víctima... ¿y si fuera un niño soldado? ¿Y si ese mendigo frente al S-21 también lo fuera? De hecho, ¿cuántas personas en el mercado ruso que vendían camisetas, auriculares o perfumes eran soldados khmers rojos y cuántas víctimas?

Cualquier persona de entre 40 y 60 años debe haber estado implicada de una u otra forma. Casi no ha habido ninguna responsabilidad por lo que ocurrió durante los años 1975-1979. Tan poco, de hecho, que el propio Pol Pot murió de forma segura y pacífica en el exilio en Tailandia en 1998, nunca juzgado por sus pecados. E incluso ahora, el tribunal de la ONU que juzga a los máximos dirigentes de los Jmeros Rojos todavía está haciendo titulares.

Más información sobre la historia de Camboya

Si está interesado en obtener más información sobre los khmers rojos, lea Primero mataron a mi padre, la autobiografía de Luong Ung, una mujer camboyana que sólo tenía cinco años cuando su familia y miles de otras personas fueron evacuadas de Phnom Penh en 1975. Su increíble historia de supervivencia te lleva en su viaje, desde casi el hambre en un campo de trabajo hasta se convirtió en huérfana como niño soldado y en su nueva vida en Estados Unidos. Su segundo libro, Niño afortunadocuenta la emocionante historia del reencuentro familiar en Camboya, un país que sigue curando.

Cómo llegar a Phnom Penh

Puedes viajar a Phnom Penh desde Tailandia en autobús (unas 12 horas desde Bangkok) o tomar un vuelo barato desde Bangkok. Si viene desde Siem Reap, puede volar o tomar un autobús (5 – 6 horas).

Cómo visitar los Killing Fields

Cualquier conductor de tuktuk en Phnom Penh estará encantado de llevarle a los Killing Fields. Sea inteligente y negocie la tarifa antes de entrar.

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