Travesía Selvática en la Ciudad Perdida de Colombia

La primera vez que oí hablar de las ruinas de la Ciudad Perdida, una antigua ciudad escondida en las selvas del norte de Colombia a la que sólo se puede acceder a pie en una intensa caminata de cuatro días por las montañas, fue en 2010, durante mi primera visita a América Latina.

"Tienes que hacer la travesía por la ciudad perdida"

"Tienes que hacer la travesía por la ciudad perdida", me instó un compañero de viaje que se dirigía hacia el norte hacia México mientras yo bajaba hacia Colombia a través de Centroamérica, "es una aventura de toda la vida" . Entonces era escéptico, aunque estaba intrigado por esta aventura parecida a Indiana Jones. Pero nunca había dado una caminata de varios días, y menos en la selva, y menos en la selva colombiana. Ni siquiera sabía si podía andar tan lejos: un viaje de ida y vuelta de 32 millas (52 kilómetros).
Seis años avanzando rápidamente y me encontré caminando por una carretera polvorienta sin asfaltar, luchando con el 90% de humedad y calor de la costa caribeña a unas pocas millas al norte del punto de inicio de la caminata hacia la Ciudad Perdida , La Ciudad Perdida.

Unos quince minutos después de salir del pueblo donde empezamos la caminata, hicimos nuestra primera travesía fluvial, la primera de una veintena de cruces fluviales a lo largo del camino. Por suerte, no estaba haciendo la travesía por la Ciudad Perdida durante la época de lluvias, cuando el agua puede llegar hasta la cintura. Una hora después de la excursión, cuando sentía el sudor bajar por mis brazos, el estómago y la espalda, ya me arrepentía de mi decisión.
Aunque ahora, varios años después de escuchar por primera vez sobre la excursión a la Ciudad Perdida, tenía unas cuantas caminatas de varios días en mi cinturón, todavía no estaba seguro de si sería capaz de hacerlo todo el camino . las antiguas ruinas en lo alto de las montañas.

El río junto al que caminábamos parecía acogedor y, justo cuando yo estaba fantaseando con saltarme para un baño refrescante, nuestro guía anunció: "Nos detenemos aquí para hacer una pausa rápida para nadar. Después de eso, comienza la verdadera caminata". Todos nos desnudamos enseguida y saltamos al agua, empezando a conocernos poco a poco mientras nos refríamos.
Éramos doce, tres parejas, dos amigos que viajábamos juntos y el resto éramos solistas. Nuestro guía no había mentido: la excursión a la Ciudad Perdida se hizo mucho más extenuante. Antes de nuestra pausa para el baño, habíamos estado subiendo lentamente hacia las montañas por un camino rodeado por una selva verde y exuberante. Ahora, fue prácticamente subiendo todo el tiempo, y me sudé completamente en una hora. Esta montaña parecía carecer de cima; una ascensión sin fin.
Afortunadamente, el paisaje me distrajo lo suficiente como para hacer que esta caminata todavía fuera agradable, y sobre las 16.30 horas, varias montañas más tarde, llegamos al campamento donde pasaríamos la noche, convenientemente situado junto al río Buritaca, que sigue la pista prácticamente durante todo el recorrido. tiempo. No perdimos el tiempo y bajamos directamente al río donde encontramos una piscina refrescante y un acantilado para saltar.
El alojamiento era básico, una docena de literas una junto a otra, justo delante de un televisor frente al que se sentaban los que vivían aquí, cautivados por las telenovelas que se emitían: no dejaron las sillas en toda la noche. Nos sentamos en unos bancos de madera donde pasaríamos el resto de la noche, cenando (pescado y arroz para las carnes, lentejas y arroz para mí) y jugando a cartas, conociéndonos mejor.
Todos los campamentos de la excursión a la Ciudad Perdida estaban abiertos, con láminas de techo ondulado, pero sin paredes. Afortunadamente, las camas estaban cubiertas con mosquiteras para evitar los bichos de la selva: nos habían avisado de que había varias especies de serpientes y arañas venenosas en esta parte del país, y al día siguiente, casi pisaría una serpiente.

Éste sería el último campamento que disponía de electricidad, tras este punto, la electricidad era suministrada por generadores. Durante toda la travesía no había teléfonos, ni tomas de corriente, ni señal de teléfono móvil.
Al día siguiente nos despertaron temprano: a las 5 de la mañana. Después de un desayuno abundante que consistía en un cuenco grande de fruta fresca, yogur y granola, empezamos a caminar una hora más tarde, e igual que el día anterior subimos una montaña, bajar una montaña, subir una montaña, bajar una montaña.
El paisaje de la selva era increíblemente hermoso, y pasamos por varios pueblos que eran el hogar de los grupos indígenas que viven en esta parte de las montañas de Sierra Nevada. Están los wiwa, los kankuamo, los arhuaco y los kogi, todos descendientes de los Tayrona, a cuya antigua ciudad íbamos a llegar un par de días después.
El primer día no vimos a muchas personas indígenas, pero ahora que nos habíamos adentrado más en las montañas, les pasamos a menudo por los caminos: madres con sus hijos, familias enteras o sólo chicos, fácilmente reconocibles por sus vestidos blancos tradicionales.

Mientras que las mujeres y los niños a menudo iban descalzos, los hombres llevaban unas botas de goma grandes y el pelo largo y oscuro, siempre con una bolsa de mochilla hecha a mano de colores colgada en el hombro, parecida a las que había visto en mercados artesanos de la costa.
Las barracas de sus pueblos todavía se construyen de la forma en que los teyuna las hacían: en círculo y con materiales encontrados en la selva. Los niños de aquí no sólo pueden ir a la tienda de golosinas y comprarlos por sí mismos, pero la civilización no se ha mantenido del todo fuera de la jungla: conocen los dulces y saben que los blancos suelen llevarlos .

Acabé cambiando un par de caramelos por una foto de una chica joven y su niñera antes de que desaparecieran en la selva con una sonrisa en la cara y continué mi caminata por el bosque.
A las 9 de la mañana llegamos a nuestro campamento de comida, y mientras las dos chicas que cocinaban para nosotros (y hacían la caminata con nosotros) preparaban nuestra comida (que llegó bastante temprano a las 10 de la mañana), volvimos a bañarnos en el río. Ésta sería la primera de las tres (!) pausas de natación de ese día.
Una vez terminamos nuestra pausa para comer de tres horas, empezamos a andar de nuevo, pero sólo durante media hora. Fue entonces el momento de bañarse de nuevo, de nuevo rodeados por el exuberante paisaje de la selva. Casi ya no nos importaba nuestro destino, porque la caminata en sí era muy bonita.
Después de todas estas pausas para la natación, empecé a pensar que ese día era bastante fácil, pero me he equivocado. Después de nuestra inmersión rápida, empezamos una subida agotadora por una montaña escarpada, que duró más de una hora. Cuando llegué a la cima de la montaña, jadeaba como un perro y me quemaban los terneros.

Para mi asombro, nuestro equipo de cocina ya había llegado a la cima de la montaña y entregó a todo el mundo una rebanada de sandía cuando llegaban a la cima, el sudor les correba por la cara.
Después de esta subida cansada, la excursión se hizo algo más fácil (menos pendiente), y una hora más tarde llegamos a nuestro campamento para pasar la noche. Este campamento, Campo Paraiso, es el mayor campamento. Aunque las diversas compañías turísticas que ofrecen la excursión por la Ciudad Perdida tienen cada una sus propios campamentos a lo largo del camino, aquí, todos los grupos se juntan y el campamento se acababa de ampliar para acoger a más excursionistas, mostrando la popularidad de la excursión en la Ciudad Perdida. se había convertido.

Sin embargo, en comparación con el millón de visitantes que Machu Picchu ve cada año, los 8.500 aventureros que se dirigen a La Ciudad Perdida de Colombia parecen casi irrelevantes en comparación.
Sólo quedaba un kilómetro, 0,6 millas, hasta la Ciudad Perdida desde Campo Paraiso, pero no llegaríamos hasta la mañana siguiente. Algunos todavía teníamos la energía para bañarnos por la tarde, porque, por suerte, el campamento volvía a estar al lado del río, pero nadie tenía la energía para las 1.200 escaleras que todavía teníamos que conquistar antes de llegar a la legendaria ciudad. A las 20h estábamos todos en la cama, dormidos al son de la selva: pájaros, monos y otros animales.
Nos levantamos temprano a las 5 de la mañana porque hoy sería un día largo: no sólo visitaríamos finalmente la Ciudad Perdida, sino que también volveríamos al Camp 2, una caminata de tres horas desde el Camp 3. El camino que seguimos . nuestra última mañana siguió el río, pero no caminamos muy lejos. Nuestro guía se detuvo de repente y cruzamos el río. Habíamos llegado al fondo de la montaña escarpada a cuya cima se encuentra la Ciudad Perdida. Ahora sólo había 1.241 escaleras entre nosotros y nuestro destino final.
No podía esperar para ver finalmente la Ciudad Perdida, pero ansioso por las escaleras. Y cuando digo escaleras, no hablo de una escalera propiamente dicha: las escaleras que estábamos subiendo eran centenarias, escaleras de piedra irregulares e irregulares, cortadas en la roca.
A veces, las escaleras eran tan altas que era necesario un esfuerzo serio para subirlas. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la gente de Wiwa que conocimos a lo largo del camino, me hizo preguntarme con qué frecuencia debían subir estas escaleras y cómo lo consiguieron.
Después de una hora de subida, finalmente llegamos a La Ciudad Perdida. Fue un momento inolvidable cuando al fin llegamos a la cima de las escaleras, y la selva dio paso a un altiplano donde se asentaban las primeras ruinas de casas antiguas.
Teyuna, el nombre que dieron los arqueólogos a la ciudad, se construyó en el año 700 d. C., lo que la hace al menos 600 años más antigua que Machu Picchu. El sitio fue abandonado en la década de 1600 y sólo a principios de la década de 1970 los cazadores de tesoros encontraron las ruinas y saquearon la ciudad entonces sin nombre y sin documentación, vaciando las parcelas funerarias que estaban llenas de joyas de oro y cerámica. Tardó hasta el año 1976 en salir la noticia de su descubrimiento y en los arqueólogos llegar al lugar. A lo largo de los seis años siguientes, hasta 1982, Teyuna fue excavada y restaurada.
La ciudad se construyó en lo alto de la montaña para estar más cerca de Wymaco, el padre de los dioses. Para los Wiwa, éste todavía es un lugar sagrado, y durante dos semanas cada septiembre, los descendientes de los Teyuna se reúnen aquí para las ceremonias.
Fue increíble tener toda la ciudad para nosotros, disfrutando del aura mística que emitía. Sólo había otro grupo de cinco personas que llegó a la Ciudad Perdida el mismo día que hicimos nosotros, y sólo los vimos una vez mientras exploramos la ciudad. Pensar que éramos los únicos aquí, en este sitio sagrado alejado de cualquier civilización, hizo que la experiencia fuera aún más especial.
Me sorprendió cuando me di cuenta de lo grande que era La Ciudad Perdida, ya que la mayoría de folletos y guías de viaje sólo presentan la misma imagen:
Pero hay mucho más en la Ciudad Perdida: un sinfín de escaleras que llevan a varias terrazas que se enganchan en la montaña, los cimientos de las casas aún pueden reconocerse en todas partes. Antes había aquí 1.000 casas, y los arqueólogos calculan que vivían entre 1.300 y 3.000 personas.
Exploramos la ciudad, que se extiende por 86 hectáreas, durante varias horas, caminando entre las viejas rocas cubiertas de musgo, ruinas de casas de gente, plazas y ruinas de templos. Hay 169 terrazas circulares y rocas sobre las que se cortaron mapas, rodeado por la densa selva que había escondido Teyuna durante cientos de años.
El punto culminante del día fue llegar a las terrazas principales de la ciudad, llamadas La Capilla, que se sientan en lo alto de una montaña con vistas panorámicas de las montañas de los alrededores, todas cubiertas de bosques tropicales verdes. Nos sentamos junto a una de las terrazas y contemplamos el paisaje que nos rodeaba. Nadie hablaba, todo el mundo estaba perdido en sus propios pensamientos.
Los Teyuna eran una comunidad de alfareros y campesinos, y la ciudad estaba conectada con otras ciudades de las montañas mediante una red de caminos de piedra. Aún hay ciudades similares escondidas en la selva en las montañas aquí, esperando ser descubiertas.

Los arqueólogos no saben al cien por cien por qué se dejó la Ciudad Perdida, pero presumiblemente porque las enfermedades se extendieron después de la llegada de los españoles a esta región en el siglo XVI. No tardó en crecer la selva por encima de los edificios de piedra, escondiéndola bajo sus gruesas cepas y una capa de musgo.
No todo aquí es una ruina, pero: también pasamos por delante de un par de casas en las que vivía una familia. Por el chamán de su comunidad supimos que era la cabeza de 160 familias que vivían en la zona, y para ellas no había cambiado mucho desde los tiempos de los Tayrona. Las mismas cabañas básicas, y con ellas viviendo bastante autosuficientes de lo que les proporcionaba el bosque (principalmente cacao, frutas y tabaco).
Nos marchamos después de recibir una pulsera protectora del chamán, pero no sin hacer una docena de preguntas sobre su vida y su familia, curiosos por saber hablar de la vida en la montaña.
¿El mayor problema para ellos en estos momentos? Cambio climático. Los últimos dos años han sido muy secos, la época de lluvias de junio y julio no está dando tanta lluvia como suelen, lo que afecta a su cosecha.
También aprendimos el porqué de su pelo largo: los Wiwa no se cortan el pelo porque creen que el cerebro respira por el cabello, y cortarse el pelo significa cortar el oxígeno en el cerebro.
Quizás no se trata de un Machu Picchu, pero después de haber caminado hasta Machu Picchu, puedo decir que esta ciudad fue sorprendente a su manera y que valió la pena la dura caminata.
Después de pasar la mañana explorando las ruinas, fue el momento de bajar las 1.200 escaleras y realizar una comida rápida antes de volver caminando al Camp 2, donde pasaríamos la noche. Pero como ese viaje parecía ser tanto para nadar como para visitar la Ciudad Perdida, había tiempo para un baño rápido en el río.
El camino de regreso no fue tan agotador como la excursión a la Ciudad Perdida, porque la subida de una hora del día antes era una bajada mucho más agradable ahora, e incluso llegamos al campamento lo suficientemente pronto como para bañarnos antes de la puesta de sol. . Sabiendo que teníamos otro largo día por delante, todos estábamos en la cama a las 20h de nuevo, y yo estaba dormido a las 21h.
Mi cuerpo estaba agradecido de haber dormido una cantidad decente antes de otra llamada que despertar a las 5 de la mañana. Inicialmente, tenía que andar cinco días, pero al ver que la mayoría de la gente de mi grupo volvía al campamento base el día 4, decidí unirme a ellos. Esto significaba realizar la caminata que se divide en dos partes (Días 4 y 5) en sólo un día: una caminata de siete horas.
Por alguna razón, había bloqueado que había una gran parte de bajada el segundo día, una parte que debía subirse ahora. Fue una caminata agotadora y me alegré cuando llegamos al campamento 1 después de tres horas para hacer una pausa con una sandía y un pastel.
El resto de la caminata fue mayoritariamente de bajada, y mis pies lo agradecieron, empezaron a dolerme y no pude esperar a cambiar las botas de montaña por las chanclas de nuevo. Esta parte de la travesía por la ciudad perdida también estaba muy polvorienta: mi ropa, la mochila, las piernas y los zapatos estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo.
Y después, finalmente, llegamos a Mamey, el pueblo donde todo había empezado cuatro días antes. Sólo habíamos tardado seis horas en llegar, pero estaba completamente empapado en sudor y dispuesto a descansar las piernas. Quizás no suene mucho una caminata de seis horas, pero éste es el cuarto día de caminata consecutivo, y con las fuertes pendientes y descensos, me agotó mucho. Tenía muchas ganas de volver a Santa Marta para tomar una ducha y tomar una buena comida para cenar, después de las comidas bastante suaves durante la excursión.
¿Ha merecido la pena el dolor? Absolutamente. No puedo creer que dudara a la hora de hacer la travesía por la Ciudad Perdida, si te gustan las caminatas de varios días y desea ver una ciudad precolombina que poca gente puede ver, además de una excursión increíble por la selva, con vistas panorámicas a las montañas y muchas pausas para bañarse, asegúrese de añadir esta caminata a su itinerario de Colombia.
En retrospectiva, no podría estar más contento de cómo habían cambiado mis prioridades de viaje desde la primera vez que estuve en Latinoamérica hace tantos años, porque estoy seguro de que no lo habría hecho en 2010 o 2011. El ascenso a la ¡Ciudad Perdida acabó siendo uno de mis momentos preferidos de viaje a Colombia!

La caminata en la ciudad perdida de Colombia: información práctica

The Lost City Trek: ¿con qué compañía de viajes ir

Solo hay cuatro o cinco compañías de viajes que ofrecen la travesía por la ciudad perdida, cobrando 700.000 COP (unos 240 dólares EE.UU.). Se supone que Wiwa Tours es el mejor, y una chica que conocí que dio la caminata con ellos me dijo que su guía no sólo les explicó sobre las ruinas cuando llegaron, sino que también les señaló todo tipos de frutas y plantas. el camino, explicando para qué sirven y probándolos. Ésta es la única compañía turística que utiliza guías autóctonos, una ventaja definitiva. PERO: Las visitas son sólo en español.

Si desea estar seguro, puede reservar el Trek to the Lost City online mediante Getyourguide; la ventaja es que puede leer comentarios recientes sobre la empresa de viajes que elija; el inconveniente es que pague más porque Getyourguide, como intermediario, hace un corte:

• Santa Marta: Trekking de varios días en la ciudad perdida
• Desde Santa Marta: Trekking Ciudad Perdida de 4 días

Las demás empresas utilizan guías de habla inglesa. Fui con Expoturs, y aquí no hay quejas. Tuvimos comidas decentes y siempre tuve una buena opción vegetariana (asegúrese de informarles de cualquier restricción dietética cuando reserve su excursión). Nos proporcionaron agua y cogimos aperitivos por el camino (fruta, galletas, piruletas).

The Lost City Trek: The Camps

En cuanto a los campamentos, todos son prácticamente iguales, independientemente de la compañía de viajes con los que vayas. Camas sencillas, todas alineadas una al lado de la otra. Si no duermes bien con otras personas, llevar tapones por las orejas. No esperes duchas de agua caliente o baños fantásticos (algunos carecen de papel higiénico) - todo es básico.

Embalaje esencial para la excursión a la ciudad perdida de Colombia

Lo más importante que traje para la caminata:

• el local repelente de mosquitos Compré (Nopikex, sólo unos 10.000 COP/menos de 3 dólares EE.UU., y funcionó muy bien, y lo puede recoger en una farmacia de Santa Marta)
• protector solar
• Toallitas húmedas
• a faro (no hay luz en los campamentos por la noche)
• mío Kindle para leer un poco por la noche.

Nos gustaría tener un pelea de cartas pero de alguna manera nadie de nuestro grupo había traído ninguna.

Sólo tiene que llevar un paquete de un día para la excursión, y el resto de sus cosas las puede almacenar en la empresa turística hasta que regrese a Santa Marta (de donde suelen salir los tours). La mayoría de albergues también ofrecen guardar el equipaje, pero algunos de ellos cobran una tarifa, así que compruébelo antes.

Otras cosas a saber sobre el Lost City Trek

• Dependiendo de la época del año que haga la excursión, es posible que desee llevar sandalias de montaña además de botas de montaña, porque los ríos se llenan durante la época de lluvias (abril-mayo y septiembre-noviembre son los meses más lluviosos, espere aguaceros y llevar una chaqueta de lluvia). Durante los meses de invierno (diciembre-febrero) no necesita ninguna, pero me alegré de haberme traído las chancletas para cambiarlas cada noche cuando llegamos a nuestro campamento para pasar la noche.
• Lleve dinero en efectivo para que todos los campamentos venden bebidas frías, cerveza y dulces, y hay algunos quioscos por el camino que venden refrescos.
• Si viaja a Colombia entre diciembre y febrero, las plazas se llenan rápidamente. Asegúrese de reservar una plaza con antelación o prepárese para esperar un par de días en Santa Marta hasta que abra uno.
• La ciudad perdida cierra cada año durante dos semanas en septiembre para rituales ceremoniales.

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